Безопасны ли натуральные ингредиенты? Правда о clean beauty и барьере кожи
Ключевые факты
- Эфирные масла лаванды, корицы и лемонграсса значимо повышают частоту положительных патч-тестов даже при концентрации 1-3%; в некоторых исследованиях распространённость контактной сенсибилизации в общей популяции превышает 7%.
- Альфа-гидроксикислоты (AHA) цитрусового происхождения при применении при pH ниже 3,5 могут временно повышать трансэпидермальную потерю воды (ТЭПВ) на 30-40% — это прямой показатель повреждения барьера.
- Обзор 2023 года выявил, что в 64% продуктов «clean beauty» на рынке содержится как минимум один известный аллерген или компонент, разрушающий барьер.
- Биомиметическая система CIRÈLL TriBarrier объединяет церамиды, холестерин и жирные кислоты в молярном соотношении 1:1:1–1:1:1, имитируя физиологическую ламеллярную структуру; совместимость с барьером первична независимо от растительного или синтетического происхождения компонента.
- Растительные компоненты, нарушающие баланс натурального увлажняющего фактора (NMF) рогового слоя, кратковременно создают ощущение «мягкости», но в долгосрочной перспективе могут ускорять потерю влаги — поэтому критически важно отличать краткосрочное ощущение от долгосрочного здоровья барьера.
Персонализируем ваш протокол восстановления барьера.
Составим правильный план активов и ухода в зависимости от степени повреждения барьера.
Бесплатная консультацияФарм. Мине Экбер
Разрыв между маркетинговой и научной правдой о понятии «натуральный»
Движение clean beauty за последнее десятилетие кардинально изменило представление об уходе за кожей; однако вместе с этим появился мощный маркетинговый миф: «Если натуральное — значит безвредное». На самом деле химическую идентичность определяет структура, а не происхождение: мышьяк — природный элемент, но остро токсичен, тогда как синтетически произведённый ниацинамид в клинических исследованиях признан безопасным и поддерживающим барьер.
Что означает ярлык «натуральный» юридически?
«В Турции и ЕС термин «натуральный» или «natural» технически не определён в косметическом законодательстве — это маркетинговый термин. Хотя стандарт ISO 16128 предлагает метод расчёта индекса натуральности, этот стандарт не является обязательным и не даёт никакой информации о безопасности компонента. Таким образом, предположение потребителя «натуральное = безопасное» не имеет ни юридического, ни научного обоснования.»Burnett et al., 2017
Растительное ≠ безаллергенное
По данным Европейской дерматологической ассоциации, около 30% случаев контактной аллергии связаны с компонентами растительного происхождения — особенно с эфирными маслами, смолами и растительными экстрактами. Солодка (glycyrrhiza), календула и ромашка у сенсибилизированных людей могут вызывать серьёзное воспаление за счёт перекрёстной реактивности.
Анализ тренда clean beauty: что говорят цифры?
| Заявление на этикетке | Есть юридическое определение? | Гарантирует безопасность барьера? | Риск аллергии |
|---|---|---|---|
| Натуральный / Natural | Нет (ISO 16128 добровольный) | Нет | Высокий (растительные компоненты) |
| Органический | Частично (сельскохозяйственный сертификат) | Нет | Средний-высокий |
| Clean Beauty | Нет | Нет | Различный |
| Дерматологически протестировано | Частично (процедура не определена) | Частично | Низкий-средний |
| Клинически доказано | Не требует контролируемого исследования | Зависит от качества доказательств | Низкий (зависит от формулы) |
Популярные «натуральные» компоненты, разрушающие барьер кожи
Некоторые из самых распространённых ботанических компонентов в средствах по уходу за кожей могут повреждать липидный слой рогового слоя или запускать каскад воспаления при недостаточной формуляции или неправильной концентрации. Понимание того, как работает кожный барьер, помогает понять, почему тот или иной компонент создаёт проблему.
Эфирные масла: тонкая грань между ароматом и раздражением
Лавандовое, бергамотовое, иланг-иланговое и лемонграссовое масла — распространённые «ароматерапевтические» компоненты — в списке INCI выглядят натурально, но содержат продукты окисления, такие как линалоол и лимонен. При контакте с воздухом или светом эти компоненты превращаются в мощные сенсибилизаторы. Значительное большинство из 26 парфюмерных аллергенов, перечисленных Европейским химическим агентством (ECHA), имеют растительное происхождение.
Цитрусовые кислоты и высокие концентрации AHA
Продукты с лимонным соком, экстрактом апельсиновой кожуры и гликолевой кислотой из сахарного тростника при использовании без контроля pH вызывают повреждение кератиноцитов и временно резко повышают показатели ТЭПВ. Хотя продукт может считаться натуральным из-за содержания «фруктовой кислоты», его воздействие на барьер не отличается от синтетической AHA — более того, чистота и контроль pH растительного сырья часто более нестабильны.
Растительные масла: решающую роль играет доля олеиновой кислоты
Подсолнечное, кукурузное и некоторые кокосовые масла из-за высокого содержания олеиновой кислоты могут разрушать ламеллярную барьерную структуру, особенно на атопической и повреждённой коже. В то же время масло шиповника или примулы вечерней с преобладанием линолевой кислоты может укреплять барьер. Выбор должен основываться не на вопросе «натуральное или нет», а на профиле жирных кислот. Danby et al., 2013
Производные спирта: растительное происхождение не спасает от разрушения барьера
Этанол, получаемый из сахарного тростника или ферментации фруктов, может продаваться в продуктах по уходу за кожей как «натуральный спирт». Однако происхождение этанола не меняет его воздействие на кератиноциты: он растворяет липидный барьер, повышает ТЭПВ и нарушает микробиоту. То же самое верно и для консервантов, подобных феноксиэтанолу — функцию определяет структура, а не происхождение.
Компоненты, действительно поддерживающие барьер кожи: происхождение или структура?
Главный критерий того, полезен ли компонент для барьера, — это его биологическая совместимость с составом рогового слоя кожи человека. Такой подход называется «биомиметическим», а происхождение — растительное или синтетическое — становится второстепенным фактором. Понимание роли церамидов в барьере кожи проясняет, почему это различие критично важно.
Церамиды: растительные или синтетические — что лучше?
Церамиды составляют около 40-50% общего липидного содержания рогового слоя и формируют основу ламеллярной барьерной структуры. На рынке представлены как церамиды, получаемые растительной ферментацией (псевдоцерамиды или фитоцерамиды), так и синтетически произведённые церамиды. Клинические исследования показали, что при правильной концентрации и соотношении синтетический церамид столь же эффективен, как и биоидентичный, а иногда обеспечивает более стабильную структуру. Draelos et al., 2014
Баланс холестерина и жирных кислот
Когда липидное соотношение барьера нарушено, одного лишь восполнения церамидов недостаточно — необходимо приблизиться к физиологической пропорции вместе с холестерином и свободными жирными кислотами. Вопрос о том, использовать ли холестерин животного происхождения или растительный фитостерол, должен решаться не на основе «натуральности», а на основе данных об эффективности восстановления барьера. Этот вопрос подробно рассматривается в нашем руководстве о взаимодействии холестерина и кожного барьера.
Биомиметическая система CIRÈLL TriBarrier: биосовместимость важнее происхождения
Биомиметическая система CIRÈLL TriBarrier объединяет комплекс церамидов (CER NP, CER AP, CER EOP), холестерин и физиологические длинноцепочечные жирные кислоты в документированных молярных соотношениях, функционально имитируя ламеллярную липидную структуру рогового слоя. В этой системе каждый компонент оценивается не по тому, растительный он или синтетический, а по доказательствам восстановления барьера in vitro и in vivo. Результат: клинически обоснованный подход к формуляции, отвечающий как запросам потребителя «clean beauty», так и требованиям дерматологической чувствительности. Подробнее о биомиметической системе TriBarrier можно узнать отдельно.
Риски ботанических компонентов на чувствительной и повреждённой коже
Когда барьер кожи повреждён — из-за атопического дерматита, розацеа или хронического обезвоживания — трансэпидермальное проникновение усиливается, и тот же компонент растительного происхождения, безобидный для здоровой кожи, на повреждённой коже может создать почву для системной сенсибилизации. Elias, 2017
Атопическая кожа и растительные аллергены
У людей с атопическим дерматитом из-за дефицита филаггрина повышенная проницаемость приводит к более быстрому и глубокому проникновению гаптенов растительного происхождения. Это называется моделью сенсибилизации «изнутри наружу». В этой группе экстракт ромашки, прополис и масло чайного дерева (мелалеука) в клинических исследованиях демонстрировали значимую частоту реакций. Этот механизм подробно рассматривается в материале об атопической коже.
Розацеа и ботанические триггеры
У пациентов с розацеа наблюдается повышенная чувствительность рецепторов TRPV1; ботанические компоненты, содержащие капсаицин (экстракт перца), ментол и эвгенол, могут активировать этот рецептор, усиливая вазодилатацию и покраснение. Продукты с ментолом, продвигаемые как «натуральное охлаждение», несут серьёзный риск обострения для пациентов с розацеа.
Комбинации ретинола с ботаническими компонентами: двойной риск
Помимо бакучиола, продвигаемого как растительная альтернатива ретинолу, некоторые ретиноло-подобные соединения в растительных продуктах — особенно аналоги транс-ретиноевой кислоты в масле семян шиповника — могут вызывать неожиданное раздражение в неконтролируемых формулах. Совокупное воздействие на барьер некоторых ботанических кислотных экстрактов, используемых одновременно с синтетическим ретинолом, может превышать сумму эффектов каждого компонента по отдельности. Наше руководство о взаимосвязи ретинола и барьера кожи подробно раскрывает эти риски комбинирования.
Когда ботанические компоненты действительно полезны для барьера
Считать все ботанические компоненты врагами барьера научно неверно. Правильно подобранные, в правильной концентрации и подходящем диапазоне pH некоторые растительные компоненты могут оказывать как противовоспалительное действие, так и укреплять барьер.
Мадекассозид и центелла азиатская
Мадекассозид, выделяемый из центеллы азиатской, в различных контролируемых исследованиях продемонстрировал способность снижать ТЭПВ и поддерживать синтез коллагена. Механизм — подавление сигнального пути NF-κB и стимуляция образования фиброзного матрикса через TGF-β1. Этот компонент можно безопасно использовать не потому, что он «натуральный», а потому что он подкреплён клиническими данными. Этот механизм подробно раскрыт в материале о мадекассозиде. Bylka et al., 2013
Пантенол (провитамин B5)
Пантенол, получаемый ферментацией или синтетическим путём, поддерживает пролиферацию кератиноцитов, снижает ТЭПВ и подавляет воспаление. Независимо от растительного или синтетического источника структура остаётся одинаковой, а клиническая безопасность подробно задокументирована. Материал о пантеноле ясно раскрывает, как и почему этот компонент эффективен.
Эктоин: барьерный щит от экстремофильных бактерий
Эктоин — производное аминокислоты, получаемое из бактерий, обитающих в условиях высокой солёности, и в этом смысле имеет «натуральное» происхождение. Однако его безопасность подтверждает не происхождение, а противовоспалительное и увлажняющее действие через гигрокомплекс, продемонстрированное в многочисленных рандомизированных контролируемых исследованиях.
Сквалан: растительный источник, надёжная структура
Растительный сквалан, получаемый из оливкового масла или сахарного тростника, обладает высокой биомиметической совместимостью, поскольку является стабильной гидрогенизированной формой натурального сквалена кожного сала рогового слоя. Его окислительная способность крайне низкая, а на барьере он обеспечивает баланс окклюзии и смягчения. Материал о сквалане объясняет, как этот компонент следует оценивать в формулах.
Как построить научный подход при выборе продукта с натуральными ингредиентами?
Вместо вопроса «натуральное или нет» потребителю следует задавать правильные вопросы: есть ли клинические данные, подтверждающие безопасность этого компонента? Соответствует ли концентрация целостности барьера? Соответствует ли pH физиологии рогового слоя (4,5-5,5)?
Вместо ярлыков «natural», «organic» или «clean» сосредоточьтесь на первых 5 компонентах списка ингредиентов — они составляют основную часть формулы.
«Parfum» или любой компонент эфирного масла на чувствительной и повреждённой коже следует рассматривать как тревожный сигнал.
Запросите у бренда или дерматолога значение pH продукта. pH ниже 3,5 в краткосрочной перспективе угрожает целостности барьера.
Вместо «протестировано растительными компонентами» смотрите на результаты рандомизированных контролируемых исследований или данные независимых дерматологических учреждений.
Особенно для формул с преобладанием растительных компонентов нанесите продукт на внутреннюю сторону запястья или за ухом на 48-72 часа и понаблюдайте за реакцией.
После начала использования нового «натурального» продукта усиление сухости, покраснения, ощущения стянутости или шелушения может быть признаком роста ТЭПВ; прекратите использование и уделите приоритет восстановлению барьера.
Что означают эти признаки на вашей коже?
Если после начала использования нового продукта с ярлыком «натуральный» или «natural» вы заметили одно из следующих изменений, это весомый сигнал того, что компонент не дружественен барьеру.
Покраснение и жжение, развивающиеся в первые 30 минут после нанесения продукта, указывают на нейрогенное воспаление или контактно-раздражающую реакцию, связанную с сенсибилизатором растительного происхождения или высокой концентрацией кислоты; прекратите использование продукта и нанесите на поражённый участок крем с высоким содержанием церамидов.
Интенсивная сухость и стянутость кожи спустя несколько часов после нанесения, которую не устраняет даже прежний уход, указывает на рост ТЭПВ; это может быть вызвано ботаническим спиртом, высокой концентрацией AHA или растительными маслами с преобладанием олеиновой кислоты — подробно рассмотрено в материале о ТЭПВ.
Шелушение и отслаивание на поверхности указывают на нарушение ламеллярной липидной организации рогового слоя и чрезмерную активацию ферментов десквамации (SCCE/SCTE) при нарушении баланса pH; этот механизм особенно часто запускают продукты с ботаническими кислотами низкого pH.
Появление высыпаний и фолликулярной закупорки на коже, ранее не склонной к акне, после использования «натурального» продукта, может быть связано с тем, что растительные масла с высоким содержанием олеиновой кислоты способствуют образованию комедонов, либо с нарушением баланса микробиоты растительным компонентом; это чаще наблюдается на чувствительной коже.
Подход CIRÈLL
CIRÈLL не делит компоненты на «натуральные» и «синтетические» — критерий выбора всегда доказанная функция в барьере: церамиды, холестерин и жирные кислоты идентичны тем, что кожа производит сама, независимо от того, получены они биотехнологическим или растительным путём, и именно эта идентичность структуре кожи определяет эффективность, а не происхождение сырья.
Там, где ботанические экстракты действительно доказали пользу — например, успокаивающие и антиоксидантные свойства некоторых растительных компонентов, — CIRÈLL включает их как дополнение к структурной липидной основе, но никогда как замену церамидной триаде. Такой подход снижает риск, о котором предупреждает эта статья: не каждый «натуральный» ингредиент безопасен для повреждённого барьера, и решение должно опираться на состав и концентрацию, а не на маркетинговую этикетку.
Заключение
Ответ на вопрос, безопасны ли натуральные ингредиенты, — «не всегда». Наука показывает: безопасность и совместимость компонента с барьером определяются не происхождением, а химической структурой, концентрацией, pH формулы и индивидуальным профилем сенсибилизации. Движение clean beauty сыграло важную роль в повышении осведомлённости потребителей, но предположение «натуральное = безвредное» не находит подтверждения в клинической дерматологии.
CIRÈLL ставит эту реальность в центр своей философии формуляции. Наш подход к восстановлению барьера в первую очередь оценивает совместимость компонента с биологией рогового слоя и его клиническую надёжность — независимо от того, растительный он или синтетический. Ведь кожу защищает не ярлык, а целостность барьера.
Часто задаваемые вопросы
Что означает «натуральный ингредиент» и есть ли у этого юридическое определение?
В косметической индустрии термин «натуральный» или «natural» юридически не определён ни в Турции, ни в Европейском союзе. Стандарт ISO 16128 предлагает метод расчёта индекса натуральности, но этот стандарт добровольный, ни к чему не обязывает компании и не даёт никакой информации о безопасности ингредиента для кожи. Поэтому ярлык «натуральный» нельзя трактовать как гарантию сохранения целостности барьера или отсутствия аллергенов.
Как ботанические компоненты могут повреждать кожный барьер? Каков механизм?
Ботанические компоненты могут повреждать барьер несколькими механизмами: (1) окисленные линалоол и лимонен в эфирных маслах связываются с белками кожи как гаптены, запуская Т-клеточную реакцию гиперчувствительности замедленного типа (IV тип). (2) Растительные масла с высоким содержанием олеиновой кислоты разрушают ламеллярный липидный бислой рогового слоя, повышая ТЭПВ. (3) Ботанические кислоты с низким pH ускоряют гидролиз церамидов, истощая липидный резерв барьера. (4) Спирты растительного происхождения, такие как этанол, растворяют липиды клеточной мембраны и временно повышают проницаемость барьера.
При какой концентрации эфирные масла создают проблему?
Европейское косметическое законодательство и научная литература показывают, что эфирные масла, такие как лавандовое, бергамотовое и лемонграссовое, могут вызывать положительные результаты патч-тестов у чувствительных людей даже при концентрации 1-3%. Универсального порога сенсибилизации не установлено — особенно при повреждённом барьере, атопической или ранее сенсибилизированной коже реакцию могут вызывать и более низкие концентрации. Для чувствительной кожи следует выбирать формулы без эфирных масел (fragrance-free).
В чём разница воздействия на барьер между растительными и синтетическими AHA?
Растительные AHA, получаемые из экстракта сахарного тростника или фруктовых соков, химически идентичны гликолевой или молочной кислоте, синтезированной в лаборатории. Воздействие на барьер определяют химическая структура, концентрация и pH применения — а не происхождение. Более того, растительное сырьё часто демонстрирует более непостоянный профиль чистоты и контроля pH. Поэтому предположение о том, что растительные AHA «безопаснее», научно не подтверждается.
Какие растительные масла полезны для барьера, а каких следует избегать?
Главный критерий совместимости растительных масел с барьером — их жирнокислотный состав. Масла с преобладанием линолевой кислоты (масло примулы вечерней, шиповника, виноградных косточек) поддерживают линолевую кислоту — предшественник церамидов в роговом слое — и обычно считаются дружественными к барьеру. Масла с преобладанием олеиновой кислоты (оливковое, подсолнечное, кукурузное) могут нарушать ламеллярную липидную структуру и повышать ТЭПВ при повреждённом барьере. Сквалан не имеет ни одного из этих недостатков и обладает высокой биомиметической совместимостью.
Можно ли использовать продукты с ботаническими компонентами на чувствительной коже?
На чувствительной коже, особенно при розацеа, атопическом дерматите или повреждённом барьере, применение продуктов с ботаническими компонентами требует осторожной оценки. Следует избегать продуктов с эфирными маслами, смолами, ментолом, эвгенолом, капсаицином и высококонцентрированными ботаническими кислотами. В то же время клинически доказанные и не содержащие отдушек формулы с центеллой азиатской (мадекассозид), пантенолом и эктоином можно безопасно использовать даже на чувствительной коже.
Более ли безопасны натуральные продукты для детей и пожилых людей?
У детей и пожилых людей барьер рогового слоя более хрупкий по разным физиологическим причинам: у младенцев созревание барьера ещё не завершено, у пожилых заметно снижена выработка липидов и способность к регенерации барьера. Для обеих групп вместо доверия ярлыку «натуральный» следует выбирать формулы без отдушек, специально протестированные и клинически подтверждённые для этих демографических групп. У детской кожи ботанические эфирные масла представляют особый риск.
Меняют ли сезонные изменения воздействие ботанических компонентов на барьер?
Да. Зимой низкая влажность и температура ослабляют ламеллярную липидную структуру рогового слоя и повышают проницаемость барьера — в этих условиях ботанические сенсибилизаторы и кислотные компоненты проникают глубже, вызывая более сильную реакцию. Летом же фотоокисление эвгенола и лимонена под действием УФ повышает риск сенсибилизации — на участках, подверженных солнечному свету, продукты с цитрусовыми эфирными маслами значительно увеличивают риск фототоксического дерматита.
Как натуральные продукты соотносятся с синтетическими аналогами по соотношению цена-эффективность?
Продукты с ярлыком «натуральный» обычно продаются по более высокой цене на рынке; однако эта премиальная цена не гарантирует клиническую эффективность или безопасность барьера. Синтетически произведённые компоненты, такие как церамиды, ниацинамид или пантенол, обеспечивают более стабильную формулу и в сравнительных исследованиях демонстрируют как минимум эквивалентную эффективность натуральным аналогам. Потребителю рекомендуется оценивать соотношение цена-эффективность на основе качества клинических исследований и данных о безопасности для барьера, а не происхождения.
После каких побочных эффектов от продукта с ботаническими компонентами следует прекратить его использование?
Продукт следует немедленно прекратить использовать и нанести на поражённый участок восстанавливающий крем с церамидами при появлении любого из следующих признаков: покраснение, жжение или пощипывание в течение 24-48 часов после нанесения продукта; несвойственная ранее сухость и ощущение стянутости; фолликулярные бугорки или папулёзная сыпь; усиление поверхностного шелушения и десквамации; отёк глаз, губ или горла (в этом случае необходима срочная медицинская помощь).
В каких случаях следует обратиться к дерматологу?
После использования продукта с ботаническими компонентами следует обратиться к дерматологу или аллергологу в следующих случаях: если покраснение и жжение сохраняются спустя 72 часа после прекращения использования продукта; при появлении отёка лица, глаз или горла; если сыпь начала распространяться по телу; при новом обострении на фоне хронической экземы или атопического дерматита; или если вы заметили, что реакция усиливается при повторном контакте с тем же компонентом. Такая картина требует оценки на предмет аллергического контактного дерматита или системной сенсибилизации.
В каком порядке продукты с ботаническими компонентами следует включать в уход за кожей?
Продукты с активными компонентами растительного происхождения, особенно содержащие кислоты или эфирные масла, не следует применять в качестве последнего шага рутины после барьероподдерживающего продукта — напротив, средства для восстановления барьера всегда должны наноситься последним слоем. Правильный порядок нанесения: очищение → тоник (если есть) → активный компонент (сыворотка или ампула) → увлажняющий крем → крем для восстановления барьера (с высоким содержанием церамидов) → солнцезащитный крем (утром). Продукты с ботаническими кислотами или высококонцентрированными растительными активами следует размещать в вечернем уходе на этапе сыворотки, а не перед SPF.
Могут ли натуральные компоненты восстанавливать кожный барьер?
Некоторые компоненты природного происхождения — при использовании в клинически подтверждённой концентрации и формуле — могут способствовать восстановлению барьера. В эту категорию входят мадекассозид (центелла азиатская), пантенол (провитамин B5), эктоин и растительные масла с преобладанием линолевой кислоты. Однако сам по себе ярлык «натуральный» не гарантирует способность восстанавливать барьер; определяющим фактором являются уровень клинических доказательств компонента, его концентрация в формуле и взаимодействие с другими компонентами. Наиболее сильной доказательной базой обладают биомиметические формулы, объединяющие комплекс церамидов, холестерин и жирные кислоты в физиологических пропорциях.
Действительно ли натуральные альтернативы ретинолу (например, бакучиол) эффективны и безопасны?
Бакучиол — ботанический компонент, получаемый из растения Psoralea corylifolia, демонстрирующий эффекты, схожие с ретинолом. Рандомизированное двойное слепое исследование 2018 года показало, что бакучиол при концентрации 0,5% в течение 12 недель обеспечивает антивозрастной эффект, сравнимый с ретинолом (0,5%), при заметно более низком уровне раздражения. В этом смысле бакучиол можно считать разумной альтернативой с клиническими доказательствами для людей с чувствительностью к ретинолу; однако механизм действия отличается от активации ретиноидных рецепторов и требует более обширных долгосрочных исследований.
Как в продуктах CIRÈLL оцениваются ботанические компоненты?
CIRÈLL оценивает не то, растительный компонент или синтетический, а его совместимость с биологией рогового слоя и данные о клинической надёжности. Все компоненты, отобранные в рамках биомиметической системы CIRÈLL TriBarrier — независимо от растительного или синтетического происхождения — оцениваются по следующим критериям: (1) задокументированный в научной литературе профиль безопасности, (2) биосовместимость с липидной организацией барьера, (3) отсутствие отдушек, эфирных масел или известных высокорисковых аллергенов, (4) клинические или лабораторные доказательства восстановления барьера. Этот подход опирается не на маркетинговый тренд «natural», а на доказательную дермокосметическую формуляцию.
Научные источники
- Burnett CL et al. Safety Assessment of Plant-Derived Fatty Acid Oils. Int J Toxicol. 2017;36(3_suppl):51S-129S.
- Danby SG et al. Effect of olive and sunflower seed oil on the adult skin barrier: implications for neonatal skin care. Pediatr Dermatol. 2013;30(1):42-50.
- Draelos ZD et al. The effect of ceramide-containing skin care products on eczema resolution duration. Cutis. 2014;93(4):207-212.
- Elias PM. Skin barrier function. Curr Allergy Asthma Rep. 2017;17(12):75.
- Bylka W et al. Centella asiatica in cosmetology. Postepy Dermatol Alergol. 2013;30(1):46-49.